PIALLE CHE PASSIONE

Pialle Vintage: Guida all'acquisto

2012-01-20T08:40:00.000-08:00

Ultimamente ho notato che sono frequenti le richieste di consigli per scegliere le pialle Stanley vintage migliori, così ho pensato di fare una cosa gradita nel preparare una sorta di flow chart che possa aiutare ad individuare i modelli validi, utilizzando la documentazione fotografica presente di solito su ebay.
Ho provato ad utilizzare il flusso con vari modelli proposti in vendita e sembra funzionare.
Naturalmente i consigli sono personali e suscettibili di pareri diversi sempre ben accetti.

L'immagine è scaricabile anche in formato pdf al seguente link:

http://www.box.com/shared/y1090gocg6

Un Modello di Incorsatoio Nostrano

2011-11-26T11:10:00.000-08:00

Nelle due immagini sopra è mostrato il modello di incorsatoio tipico della nostra tradizione artigiana. Può essere facilmente autocostruito come accadeva nella grande maggioranza dei casi. Il corpo pialla è formato da due pezzi di legno duro che scorrono uno sull'altro. Un paio di aste filettate consentono la regolazione della distanza dal bordo alla quale la scanalatura sarà effettuata. Esse sono fissate alla guida e passano attraverso il pezzo che ospita la lama. Due viti a galletto consentono la regolazione, mentre due grosse rondelle con speroni si avvitano dalla parte opposta alle viti a galletto e consentono di bloccare le parti alla distanza desiderata. Sul fronte della porzione che ospita la lama sono avvitate due piastre di ferro che fungono da slitta. La semi-slitta posteriore supporta la lama nella sua porzione più vicina al tagliente.
Le immagini sono tratte dal sito www.planika-web.com per gentile concessione di Dario Gentile.

Restauro Pialle in Metallo

2011-08-30T15:58:00.000-07:00

Non è difficile acquistare una pialla in metallo usata, soprattutto se si cerca su ebay, o qualche altro sito deputato alla vendita on line. Le condizioni in cui si trovano non sono però sempre delle migliori, in particolare se si cercano i modelli di inizio ‘900 (qualitativamente ottimi) a prezzi abbordabili.

La ruggine sovente imperversa ovunque e spesso occorre procedere ad un vero e proprio restauro.

Operazioni preliminari.

La prima operazione da fare è quella di smontare la pialla, avendo l’accortezza di non forzare viti arrugginite ed utilizzare in questi casi appositi prodotti sbloccanti e cacciaviti di misura adeguata.

Le parti in ottone sono le più facili da pulire in quanto basta trattarle con una spazzola rotante collegata al trapano a colonna. Con lo stesso sistema conviene pulire il lever cap (la piastra che tiene fermo il gruppo ferro-controferro), evitando i metodi chimici che possono dare effetti indesiderati sulla nichelatura eventualmente presente. Il frog e le altre viti possono essere trattate con un bagno d’aceto e poi spazzolate.

I manici (spesso rotti) vanno riparati e trattati per riportali all’antico splendore.

Corpo pialla

Per il corpo pialla dei modelli più lunghi (6-8) si può adottare il metodo della rimozione della ruggine mediante elettrolisi,.

Per il bagno elettrolitico si utilizza una bacinella di plastica abbastanza lunga da contenere il corpo pialla. Esso è sommerso in una soluzione contenente Soda (Carbonato di Sodio) nella quantità di circa un cucchiaio ogni due litri. Il polo negativo viene collegato all'oggetto da trattare; il polo positivo è collegato ad un pezzo di ferro sacrificale (ad esempio un pezzo di tubolare quadro). Per una #7 la reazione va lasciata andare avanti per circa 15 ore.

Come alimentatore si può utilizzare un caricabatteria (intensità max dichiarata 6 ampere). Il processo può essere reso più efficiente se si utilizza una batteria di auto o di moto, sempre collegata al caricabatteria.

Ecco come si presenta la soluzione alla fine del processo.

Il ferro sacrificale fa il suo dovere, anche se la maggior parte della ruggine, sporco etc. si disperde per tutto il bagno. Finito il bagno elettrolitico il pezzo va sciacquato con cura, aiutandosi con una spazzola in Nylon e asciugato con rapidità (il forno di casa è l’ideale).
Alcune immagini del pezzo dopo elettrolisi. Il residuo di colore marrone viene ulteriormente eliminato con spazzole metalliche rotanti (trapano a colonna)

Nei modelli di dimensioni più contenute è conveniente utilizzare l’immersione
delle parti metalliche in bagno d’aceto per almeno 12 ore e si procede come sopra per l’asciugatura e pulitura.

Sverniciatura

La fase successiva prevede la rimozione della vernice residua mediante uno sverniciatore a gel.

Si lascia agire per circa un'ora e si utilizza poi un cacciavite fisso per raschiare via la vernice ammorbidita (in qualche caso è necessario ripetere il processo un paio di volte)

Ed ecco le basi di alcune pialle ormai pronte per la successiva fase di verniciatura (la sverniciatura si può evitare se la vernice è in buone condizioni).

Nel caso in cui il corpo pialla sia danneggiato è possibile tentare una riparazione mediante saldatura, operazione piuttosto delicata, soprattutto per i modelli di maggiori dimensioni nei quali è facile causare la perdita di planarità della suola.

Riverniciatura

La verniciatura può essere fatta con una vernice per metalli. Ho avuto buoni risultati con una vernice gel per esterni ma poiché questi attrezzi sono, se utilizzati, esposti ad uso intensivo, è meglio utilizzare una vernice epossidica bicomponente, prodotto reperibile facilmente dai fornitori per carrozzerie.

Se si vuole imitare la tonalità di una vecchia Stanley conviene prendere il colore nero opaco.

Questo tipo di vernice va usata in ambiente ben areato ed occorre indossare dei guanti protettivi mentre la si prepara ed utilizza. Per preparare la dose occorrente è bene munirsi di una siringa da 50-60 cc. in plastica ed una più piccola per il catalizzatore (proporzione 1:5). Una volta aggiunto il catalizzatore si hanno un paio d’ore per poter utilizzare la miscela. Due mani di epossidica bicomponente sono necessarie per un risultato ottimale.

Una volta che la base è stata verniciata e le parti metalliche ripulite per bene si può passare alle operazioni di tune up.

Spianatura della suola.

E’ questa una operazione sempre necessaria per le pialle usate (spesso anche per quelle nuove). La suola può essere anche portata a rettificare in un’officina specializzata, ma non è difficile (e più soddisfacente) provvedere con sistemi fatti in casa. La pialla va montata in ogni sua parte (la lama non sporgente dalla suola, naturalmente) e impugnandola per i manici viene spinta avanti e indietro su una lastra di vetro (almeno 1 cm di spessore) sulla quale viene incollato un foglio di carta abrasiva. Si comincia con una grana 80 e si continua fino a che tutta la suola non abbia subito l’azione abrasiva (facilmente rilevabile visivamente). Si possono anche segnare con un pennarello indelebile le varie parti della suola e agire sulla carta abrasiva fino a che tutti i segni non sono spariti.

Non è fondamentale che tutta la suola sia perfettamente spianata ma bisogna assicurarsi assolutamente che lo siano le zone indicate. Dopo la grana 80 si può passare alla 150 ed oltre se si vuole una superfice a specchio, non indispensabile comunque da un punto di vista funzionale.

Anche i fianchi possono essere trattati allo stesso modo. Se la pialla deve essere usata con una shooting board occorre che i fianchi siano a 90° rispetto alla suola e bisogna tenerne conto nell’operazione di spianatura, utilizzando delle guide per favorire l’operazione. La ruggine è sempre in agguato e tende a riformarsi rapidamente. Una spruzzata di WD-40 ne rallenta la formazione.

Frog

Il frog è un po’ il cuore della pialla, sostiene il tagliente e mediante il suo spostamento regola l’apertura della bocca. Per queste ragioni esso deve essere il più stabile possibile nel contatto con la sua sede nella base. Inoltre la superficie che fa da letto alla lama deve essere a sua volta piana per rendere più stabile il tagliente.

Per questa operazione si può utilizzare lo stesso sistema utilizzato per la base: vetro e carta abrasiva. Per un lavoro più preciso si dovrebbe smontare la leva laterale e spianare tutta la superficie del frog.

Se non si vuole fare ciò si può utilizzare un pezzo di MDF (che è abbastanza piano) tagliato opportunamente per alloggiare il meccanismo laterale durante l’operazione di spianatura.

I punti di contatto tra il frog e la base vanno liberati dai residui di vernice per assicurare un contatto preciso.

Si può utilizzare la punta di un cacciavite fisso per scrostare le tracce di vernice nei punti di appoggio del frog e una piccola lima per correggere eventuali imperfezioni della bocca, soprattutto utile per pulire i due bordi anteriore e posteriore, dove andranno a passare i trucioli.

Lama e controferro.

Questi componenti, oltre alla ruggine, presentano spesso il cosiddetto fenomeno del “pitting”, una sorta di craterizzazione dovuta alla corrosione. Mentre è ininfluente se presente nelle parti di lama che non sono vicine al tagliente, il pitting può compromettere l’affilatura se situato in prossimità del tagliente sul retro della lama. Se il fenomeno è contenuto si può provare a spianare fino a che si riporta tutto alla planarità, altrimenti la lama non è correttamente utilizzabile.

La lama va chiaramente affilata a dovere e il controferro viene affilato e levigato sulla parte dove scivolano i trucioli; esso deve aderire perfettamente al ferro per evitare che qualche truciolo si infili tra di essi, portando all’ostruzione della bocca.

Ripristino dei Manici

Molto spesso capita di avere il manico posteriore spaccato a metà, danno che si procura facilmente quando la pialla cade in terra.

In questi casi basta semplicemente rincollarlo.

Molti consigliano di usare della colla epossidica, tuttavia se le superfici sono tenute bene a contatto anche una colla vinilica funzionerà egregiamente.

Le superfici vanno solo un po’ pulite, senza alterare la morfologia della spaccatura che consentirà un perfetto combaciamento delle due parti.

Il manico posteriore, per la sua forma, non può essere agevolmente tenuto in pressione con morse e morsetti. Si può usare un lungo bullone M6, una grossa rondella e un dado a farfalla per bloccare il tutto con una discreta forza e lasciare asciugare. Per sicurezza spargo una goccia d’olio sul corpo del bullone in modo da scongiurare qualsiasi aderenza della colla su di esso.

Una volta che la colla si è seccata, se è necessario, si può procedere alle operazioni di carteggiatura. Si può cominciare con una grana 150, passando poi alla 240 e alla 320, infine lana metallica 0000, avendo cura di seguire l’andamento della venatura.

Per il pomello anteriore l’operazione è facilitata dalla possibilità di utilizzare il perno M6, rondellone e dado a farfalla per attaccare il tutto al trapano a colonna e procedere alla carteggiatura con le stesse modalità indicate prima.

La finitura sui manici di Palissandro può essere effettuata con tre mani di gommalacca, date a pennello e una o due mani di cera.

Il risultato è garantito.

Per i manici in Faggio ho utilizzato con successo una vernice all’acqua colore Noce-Antico.

La pialla è ormai pronta ad essere riassemblata:

Un po’ d’olio prima di inserire tutte le viti e finalmente una vecchia pialla del 1930, ritorna in perfetta forma.

Modanature

2011-08-30T15:30:00.000-07:00

Le pialle da modanatura sono caratterizzate dall’avere taglienti sagomati più o meno complessi.

Una immediata conseguenza è quella che l’angolo di taglio varia a seconda del profilo della lama, essendo uguale all’angolo di seduta (come ci si aspetta da una pialla bevel down) solo nelle porzioni che tagliano perpendicolarmente al pezzo (punto rosso). Negli altri punti l’angolo di taglio varierà a seconda del profilo, fino anche a 90° (punto verde).

Ciò comporta che l’azione di taglio non sarà uniforme su tutto il profilo della modanatura.

Un’altra conseguenza di alcuni profili sagomati è che le varie porzioni del tagliente si trovano ad altezze diverse nel corpo pialla (punti blu e rossi, foto sotto) e a causa della geometria a imbuto della cavità che ospita il ferro la bocca avrà aperture di ampiezza leggermente diverse a seconda della posizione in cui ci si trova.

Per arginare questo problema alcuni modelli furono prodotti in modo che la pialla fosse utilizzata angolandola sul pezzo. Questa angolazione chiamata “spring” permette di ridurre il tear out, consentendo di avere una bocca dall’apertura più regolare nelle varie porzioni del tagliente, ora più vicine in altezza.

Un altro vantaggio di questa disposizione è quello di facilitare l’adesione laterale della pialla al pezzo. La scelta di pezzi dalla venatura regolare contribuisce a ridurre ulteriormente queste problematiche.

Naturalmente più il tagliente è largo e complesso e maggiore sarà la forza che bisognerà applicare con conseguente produzione di calore. Per modanature complesse (ad es. grosse cornici) si preferisce accoppiare più profili per ottenere il risultato finale.

La tecnica consiste nel praticare delle battute per eliminare il grosso dello scarto.

Si procede poi con pialle specifiche per i vari profili che si vogliono creare.

Battute

2011-08-30T15:22:00.000-07:00

Dopo le pialle per spianare le pialle per battute sono sicuramente quelle più utilizzate. Questi attrezzi per poter funzionare bene hanno bisogno di una suola assolutamente piatta, una lama assolutamente squadrata e i fianchi (almeno uno) assolutamente a 90° con la suola.

La lama può essere diritta o anche skewed. Nel caso della sponderuola semplice, come quella mostrata sopra è necessario utilizzare un listello squadrato che faccia da guida per le prime passate. Poi la stessa battuta che si sta creando fungerà allo scopo. La lama deve essere affilata bene e di larghezza appena superiore alla suola, per permettere un taglio corretto anche nello spigolo interno. Come per le scanalature anche per le battute si preferisce iniziare a tagliare all’estremo anteriore del pezzo e andare a ritroso nei successivi passaggi fino ad ottenere un taglio dell’intero pezzo. Poi si procede normalmente, avendo cura di tenere la pialla perfettamente verticale, ben adesa lateralmente al pezzo e controllando ogni tanto che il taglio sia in squadra. L’esatta profondità di taglio è indispensabile per poter utilizzare questo attrezzo e va quindi ricercata con particolare cura. Più versatili sono le pialle per battuta dotate di stop di profondità e guida parallela che facilitano molto il lavoro.

Queste ultime sono dotate solitamente anche di spurs o nickers (piccole lame laterali) atte a incidere le fibre quando l’attrezzo è usato traverso vena o su venature particolarmente impegnative.

Scanalature

2011-08-30T15:18:00.000-07:00

La scanalatura consiste nel praticare solchi, solitamente più profondi che larghi, nel legno, sia lungovena che traverso vena per creare la sede per pannelli o anche per praticare incastri. Le pialle utilizzate per questo lavoro sono gli incorsatoi.

Il pezzo va fissato in maniera ferma al banco di lavoro, utilizzando appositi sistemi di fissaggio (morse e cani) o se la lavorazione lo consente anche inchiodando il pezzo ad un supporto più lungo a sua volta morsettato al banco.

Le lame degli incorsatoi hanno solitamente un angolo di seduta e quindi di taglio intorno ai 50°. Lo smusso può essere affilato intorno ai 30-35°.

Il tagliente deve essere ben squadrato. La regolazione della profondità di taglio prenderà un po’ di tempo ma è essenziale per un taglio efficiente. La guida laterale deve essere perfettamente parallela alla slitta che porta la lama ed è bene controllare con un righello di precisione l’equidistanza alle due estremità della pialla. Anche il bordo del pezzo dove scorre la guida deve essere naturalmente livellato a dovere. Si setta la lama affinché sia appena capace di produrre trucioli e si comincia a tagliare il solco. In questa prima fase è essenziale tenere la pialla perfettamente perpendicolare al pezzo e la guida ben adesa al bordo. Il taglio comincia all’estremità anteriore del pezzo e ad ogni passaggio si arretra l’attrezzo di un poco, fino a raggiungere l’estremità posteriore.

A questo punto si può dare un po’ più di profondità all’azione della lama e si continua con passaggi regolari e completi fino a che lo stop di profondità precedentemente regolato non impedisce alla lama ti tagliare ulteriormente. La scanalatura è terminata.

Per eseguire scanalature traverso vena (dado) è necessario praticare preventivamente un taglio con la sega sui due bordi laterali e quindi utilizzare l’incorsatoio (se il canale è situato nelle vicinanze di una estremità del pezzo). In alternativa si potrà utilizzare una pialle speciale, dado plane, che oltre alla lama principale (solitamente skewed) possiede anche una lama secondaria o degli spurs nel caso delle metalliche, come la Stanley #39 mostrata in figura, che hanno il compito di tagliare le fibre ai due lati della scanalatura precedendo l’azione della lama principale.

Per poter iniziare il taglio è necessario utilizzare un listello fissato su un lato della scanalatura che farà da guida alla pialla.

Costruzione di Pannelli

2011-08-30T15:12:00.000-07:00

La costruzione di pannelli utilizzando più elementi è una strategia molto comune per ottenere ampie superfici in massello e contemporaneamente ridurre la possibilità di spaccature dovute ai naturali movimenti del legno.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario unire di costa i pezzi che andranno a formare il pannello. La scelta dei pezzi è molto importante e in questa fase si cercherà di accoppiarli in modo da minimizzare le distorsioni ma anche favorire la fase successiva di livellamento della superficie.

Una volta scelte le tavole da unire già sommariamente piallate e squadrate e composto il pannello, esso viene segnato in modo da non permettere errori in fase di incollaggio.

E’ fondamentale che i pezzi siano perfettamente in piano prima di incollarli e che i bordi combaciano in modo preciso.

Se non si riesce a piallare i bordi precisamente a 90° si può utilizzare un’altra strategia: piallare le tavole a due a due, in modo che qualsiasi inclinazione venga data alla pialla essa potrà essere compensata esattamente dal pezzo adiacente, come mostrato in figura.

La pialla va azionata con delicatezza senza applicare una forza eccessiva che andrebbe a scapito della precisione. Solitamente pochi passaggi sono sufficienti a creare due superfici perfettamente combacianti.

Una volta incollati i pezzi e lasciato essiccare la colla, il pannello avrà bisogno di essere di nuovo livellato. Una # 4 ½ può aiutare in questa operazione. Il movimento di piallatura va eseguito seguendo una traiettoria diagonale per garantire una migliore azione livellante.

Squadratura

2011-08-30T15:06:00.000-07:00

L’operazione di squadratura è fondamentale per utilizzare il pezzo in una qualsiasi costruzione di falegnameria. Un errore in questa fase si ripercuote sicuramente su tutto il manufatto.

La prima operazione è la spianatura e il livellamento di una faccia del pezzo da lavorare. Si prosegue quindi piallando a 90° rispetto ad essa un bordo lungovena. Questa operazione si esegue con una jointer, una pialla piuttosto lunga che assicura la planarità del bordo.

Per piallare a 90° a mano libera è necessaria una certa pratica. Ci si può aiutare con le dita della mano sinistra che poste sotto la suola (attenti alla lama!) contrastano l’inclinazione dell’attrezzo.

Sono anche in commercio particolari guide che si attaccano alla pialla e permettono di piallare bordi perfettamente squadrati.

Lo step successivo consiste nel tagliare il pezzo vicino alle dimensioni finali, lasciando qualche mm in più per la squadratura del secondo bordo che viene fatta subito dopo. In questa operazione il pezzo viene portato alla larghezza finale.

Con un graffietto si marcano i bordi dello spessore voluto, utilizzando la faccia gia spianata come guida per tracciare.

Si procede infine alla spianatura della faccia opposta avendo come riferimento i segni tracciati sui bordi.

Pialle in Metallo per Sagomare: Miscellanea

2011-08-30T14:56:00.000-07:00

Naturalmente di pialle ce ne sono di molte altre tipologie, adatte a lavori particolari e di alcune delle quali fornisco di seguito solo un’immagine e una brevissima descrizione sull’uso, rimandando a trattazioni specifiche la loro descrizione.

Chisel Plane (Stanley #97)

E’ caratterizzata da un ferro bevel up e senza suola anteriore, per piallare negli angoli come fosse uno scalpello.

Mitre Plane (Stanley #9)

La pialla d’elezione da usarsi in combinazione con una shooting board.

Dovetail Plane (Stanley #444)

Adatta a tagliare incastri a coda di rondine scorrevoli (sliding dovetail).

Chamfer plane (Stanley #72)

Pialla utile per creare smussi precisi sugli spigoli.

Corner Ronuding plane (Stanley #144)

Pialla per creare bordi arrotondati.

Pialle in Metallo per Sagomare: Spokeshaves

2011-08-30T14:50:00.000-07:00

Queste pialle particolari, dette anche vastringhe, hanno una suola molto stretta e sono adatte a lavorare sui bordi o in zone circoscritte. Ad esempio sono l’attrezzo di elezione per sagomare un piede di una sedia in stile. Hanno una lama simile a quella delle pialle per spianare, con un angolo di seduta di 45° e ferro bevel down. Alcuni modelli sono dotati di meccanismi per la regolazione fine della profondità di taglio. Le suole possono avere molte forme diverse ma nella maggior parte dei casi sono utili una suola piatta o una leggermente concava per seguire con facilità curve più strette. Nella foto è mostrato uno Stanley #151 in azione.

Pialle in Metallo per Sagomare: Router Planes

2011-08-30T14:46:00.000-07:00

La Router è una pialla adatta soprattutto a lavori di rifinitura o ad alcune realizzazioni particolari. Fondamentalmente è costituita da una suola circolare sotto la quale sporge un tagliente che rispetto alla superficie agisce a mo’ di scalpello da pareggio. Essendo dotata anche di guida laterale ausiliaria può facilmente essere usata per tagliare e regolarizzare il fondo di scanalature e larghe mortase. Stanley fece due modelli molto simili che si distinsero per la conformazione dell’apertura nella suola. La #71 e la #71 ½, rispettivamente “open e closed troath”.

In un secondo momento la #71 fu dotata di una scarpa ausiliaria per chiudere la suola, condizione vantaggiosa in alcune situazioni. La Router è dotata di tre taglienti, di cui uno a forma di V, migliore in caso di venature difficili o taglio traverso vena.

Pialle in Metallo per Sagomare: Pialle Combinate

2011-08-30T14:42:00.000-07:00

A questa categoria appartengono pialle che hanno la capacità di poter effettuare numerose lavorazioni differenti.

La Stanley #50 o la più blasonata Record 050 sono molto simili, capaci non solo di tagliare battute e scanalature (secondo o traverso vena) ma anche di effettuare lavorazioni di beading (modanature a “U”) e dente e canale. 17 lame, un corpo principale con slitta, semislitta ausiliaria e guida parallela sono i componenti principali.

La Stanley 45 è senz’altro una delle più famose, capace di effettuare ben 7 lavorazioni differenti, tra cui battute, scanalature, dente e canale.

Dotata di 23 taglienti standard e 26 lame speciali, questa pialla è di solida costruzione. Possiede un corpo principale che sostiene il tagliente e che funge da slitta. Mediante l’uso di due barre cilindriche si inserisce una seconda slitta che insieme alla prima va a costituire una sorta di suola molto stabile che consente l’utilizzo di profili anche un po’ più complessi del semplice tagliente diritto. Inoltre con l’aggiunta di solette ausiliarie e lame dedicate è possibile tagliare modanature semplici. Il terzo componente inserito sulle barre cilindriche è la guida parallela, dotata in alcuni modelli di regolazione fine; essa assicura cha l’attrezzo scorra parallelo al bordo del pezzo in lavorazione e aiuta a tenere la pialla perpendicolare.

Una volta acquisita la padronanza dell’attrezzo (le regolazioni sono un po’ problematiche) risulta una pialla molto efficiente.

Il massimo della complessità si raggiunge con la Stanley #55 detta anche Pialla Universale.

La Stanley 55 possiede ben 52 lame standard e 41 speciali. A differenza della #45 ha due guide laterali, destra e sinistra e una terza slitta ausiliaria (tower) regolabile in altezza. E’ proprio questo accessorio che rende così versatile questa pialla, fornendo tre punti d’appoggio al tagliente e permettendo di lavorare con sicurezza modanature anche complesse (pure utilizzando taglienti ausiliari fabbricati dall’utilizzatore), oltre a tutte le lavorazioni previste dalla #45.

Naturalmente è un oggetto molto ambito dai collezionisti e come tale ad alta quotazione.

Pialle in Metallo per Sagomare: Pialle per Scanalature

2011-08-30T14:26:00.001-07:00

Anche nelle pialle per scanalature (incorsatoi) Record ha prodotto una serie di modelli dedicati, molto ben curati e funzionali. Da un punto di vista costruttivo una pialla per scanalature consta di un corpo principale, dotato di suola a forma di slitta che sostiene il tagliente e che scorre all’interno della scanalatura formantesi. In più è sempre presente una guida parallela, che scorre su una o due barre cilindriche e uno stop di profondità (annesso al corpo principale) che blocca il taglio alla profondità desiderata.

Record produsse tre modelli di incorsatoio: 040, 043 e 044.

La 040 e la 043 sono delle pialle molto maneggevoli, adatte peraltro a tagliare solchi di larghezza e profondità contenuti.

Ambedue hanno in dotazione 3 lame (1/8”, 3/16” e ¼”) (*1Pollice (“) = 2,54 cm). La differenza principale consta nel fatto che la 043 possiede due barre cilindriche per sostenere la guida parallela mentre la 040 ne ha una sola. La 043 inoltre ha una conformazione più favorevole all’impugnatura.

La Record 044 è un incorsatoio di dimensioni più generose, dotata di otto taglienti di base che vanno da 1/8” a 9/16”. Ha inoltre, a differenza delle precedenti la capacità di poter regolare finemente la profondità di taglio ed un sistema di serraggio del tagliente molto efficiente che ne garantisce l’assoluta stabilità.

La #39 è una pialla designata per tagliare scanalature traverso vena (dado).

Fu fatta in varie misure per permettere il taglio di scanalature di ampiezza differente, dotata di stop di profondità e spurs. A questa è da preferire la Stanley#46 per un maggiore comfort d’uso e versatilità.

Pialle in Metallo per Sagomare: Pialle per Battute

2011-08-30T14:24:00.000-07:00

Per tagliare una battuta ci sono diverse soluzioni, dedicate e non. Una delle pialle più note per svolgere questo lavoro è sicuramente la #10 (esistente anche nelle misure #10 ½ e #10 ¼).

La #10 ha una misura simile ad una jack plane, ed è praticamente uguale ad essa tranne che per la forma della lama e l’apertura della bocca, abbracciando quest’ultima tutta la larghezza della suola. In questo modo il ferro che si slarga in prossimità della bocca, è a filo con i lati che sono perfettamente a squadra con la suola.

Di diverso concetto è invece la Stanley #78, che possiede anche una guida e uno stop di profondità.

A differenza della #10 non ha bisogno di un listello guida per iniziare la battuta. La lama è regolabile in profondità e può essere montata anche all’estremo anteriore dell’attrezzo (bullnose), quando il tipo di lavoro lo richiede. E’ una pialla molto efficiente. La presenza di uno spur, uno sperone affilato posto davanti al tagliente, la rende utilizzabile anche traverso vena.

La Record 778 ha la particolarità di avere una guida scorrevole su due supporti cilindrici, risultando più stabile e precisa.

La #289 è molto simile alla #78 ma ha la favorevole caratteristica di una lama skewed e la presenza di spurs ad entrambi i lati della pialla. Adatta soprattutto per battute traverso vena, può essere utilizzata (a differenza della #78) in entrambe le direzioni.

Purtroppo è un modello scarso e costoso.

Nelle pialle per battute annoveriamo anche la #79, side rabbet.

Questa pialla ha una suola molto stretta e la possibilità di essere usata in entrambe le direzioni. Torna molto utile nella rettifica delle pareti delle battute o anche delle scanalature, laddove altri utensili non possono essere usati. I frontali sono amovibili per consentire l’utilizzo in prossimità di angoli.

Shoulder planes.

Queste pialle hanno le caratteristiche delle pialle per battute e in effetti possono essere usate a tale scopo, soprattutto traverso vena. La loro caratteristica distintiva è quella di avere una seduta ad angolo basso e il ferro in posizione bevel up.

Il loro maggior utilizzo è comunque in fase di rifinitura. Infatti devono il loro nome alla capacità di regolarizzare agevolmente le spalle dei tenoni. Altri utilizzi comprendono la rifinitura di battute e scanalature, la rifinitura dello spessore dei tenoni, la smussatura di spigoli e altri lavori di precisione.

Nella produzione delle Shoulder eccelse Record, con la realizzazione di alcuni modelli esclusivi che non erano copie strette della produzione Stanley. Famosa è la Record 311 che ha la capacità di dividersi in tre pialle: una shoulder, una bullnose e una chisel plane.

Stanley fu presente sul mercato delle shoulder planes con la #92, #93 (foto) e #94 di struttura simile alle Record ma qualitativamente considerate leggermente inferiori, soprattutto per i modelli più recenti.

In questa famiglia si possono annoverare le Bullnose che hanno una struttura simile alle shoulder se si fa eccezione della quasi assenza della porzione anteriore della suola.

Sono molto utili per rifiniture in spazi stretti, dove altre pialle sono difficilmente manovrabili. Anche in questo caso Record docet con la celebre 077 che si contrappone alla Stanley #90.

Pialle in Metallo per Spianare:Bevel Up Low Angle Planes

2011-08-30T07:18:00.000-07:00

Recentemente sono state introdotte delle pialle per spianare che sfruttano la possibilità di avere un angolo di seduta molto basso, di 12°, per rendere questi attrezzi molto versatili.

Il concetto è tutt’altro che nuovo. Le block planes l’avevano già sfruttato molto tempo prima per piallare il legno di testa e avere una lama più stabile senza la necessità di un controferro.

Veritas, una delle case che produce questi attrezzi, ha ripreso il concetto, curando con estrema cura la fattura di queste pialle. Il vantaggio è quello che semplicemente cambiando la lama (smussata con angoli differenti) si cambia l’angolo di taglio, adattandolo alle varie esigenze. Le lame sono molto più spesse di quelle delle classiche bench planes e il baricentro molto basso favorisce l’adesione al pezzo da lavorare. La bocca è facilmente regolabile. L’unico punto a sfavore è quello che, a differenza delle bench classiche, non è possibile agire sulla regolazione della profondità della lama senza lasciare l’impugnatura mentre si usa la pialla, cosa che risulta comoda per variare rapidamente il settaggio dell’utensile. Ma gli innegabili vantaggi tecnici e la cura delle rifiniture rendono queste pialle degli attrezzi molto versatili e di ottima qualità.

Pialle in Metallo per Spianare: Scrapers

2011-08-30T07:13:00.000-07:00

A volte, con legni particolari, la pialla da smoothing non basta a rendere la superficie pronta per la finitura a causa del tear out, soprattutto in presenza di pezzi altamente figurati e dalla venatura contrastante. In questi casi entra in gioco la rasiera che usata con angolo prossimo ai 90° risulta particolarmente efficiente. Se alla rasiera aggiungiamo una suola, un corpo e dei manici ecco che abbiamo la scraper plane.

Famose di Stanley la #80 e la #112.

La prima è simile a una vastringa, con due manici laterali che servono per tirare o spingere l’attrezzo. La seconda è simile ad una pialla da smoothing, con la possibilità di regolare finemente la lama sia in profondità, sia per darle una curvatura lungo l’asse longitudinale, cosa che ne favorisce l’azione.

Pialle in Metallo per Spianare: Superfici Curve

2011-08-30T07:08:00.000-07:00

Naturalmente anche per spianare le superfici curve si possono utilizzare pialle preposte, solitamente con suola regolabile. La Stanley #20 e la #113 sono gli esempi maggiormente conosciuti. In ambedue le pialle la suola può essere regolata in posizione concava o convessa, con l’angolo di curvatura che occorre; entrambe hanno lo stesso sistema (Bailey) di regolazione delle bench planes.

Pialle in Metallo per Spianare: Block planes

2011-08-30T07:02:00.000-07:00

A questa categoria appartengono quelli che comunemente vengono chiamati pialletti. Sono caratterizzati da dimensioni contenute e dalla possibilità di utilizzarli con una sola mano. Il loro nome è dovuto probabilmente al fatto che vennero pensati in origine per piallare i Butcher Blocks, ovvero i grossi taglieri da macellaio, che come piano di lavoro offrono il legno di testa, più adatto a sopportare i colpi dei pesanti attrezzi utilizzati per tagliare e spezzettare la carne.

E’ proprio sul legno di testa che queste utili pialle mostrano la loro maggiore efficienza.

A differenza delle pialle per spianare che, di norma, hanno il ferro con orientamento dello smusso verso il basso (bevel down), le block hanno il ferro orientato verso l’alto (bevel up).

Ciò offre tre vantaggi:

La lama può appoggiarsi fino quasi al tagliente sul letto, garantendo una stabilità superiore.

Non è necessaria la presenza di un controferro, funzione svolta direttamente dallo smusso del tagliente.

L’angolo di taglio non dipende dall’angolo di seduta, come nelle bench planes, ma dalla somma di quest’ultimo più l’angolo dello smusso. Questo rende facile, sostituendo la lama, adattare la pialla a varie situazioni di taglio.

L’angolo di seduta delle block planes è nella maggior parte dei casi di 20° o 12° (low angle). Una lama di buona qualità può essere affilata con un angolo minimo di 20°-25° che sommato ai 12° della seduta, restituisce un angolo di taglio di 32-37°, ottimo per tagliare il legno di testa. Naturalmente le block possono essere usate in ogni situazione di taglio, soprattutto in spazi ristretti e spesso risolvono i problemi di strappamento delle fibre che si hanno con le bench convenzionali.

Esistono numerosi modelli di block planes, molti ripetitivi.

La #9 ½ è forse la block plane più famosa.

E’ molto maneggevole, ha bocca regolabile, una seduta del ferro di 20° e la capacità di regolazione della profondità di taglio e laterale.

Come pialla low angle citerei senz’altro la 60 ½, simile alla #9 ½ ma con angolo di seduta di 12°.

Alcune altre Block “note” sono la #110, la #220, la #62 e la #140.

La #110 è una block veramente semplice.

Non ha regolazioni del ferro ma è di solida costruzione e solitamente a buon mercato.

La #220 è un pialletto molto utile, simile alla 9 ½ ma senza bocca regolabile e aggiustamento laterale.

La #62 è una delle migliori pialle prodotte da Stanley, capace di fare concorrenza alle moderne Low angle BUS (Bevel Up Smoother).

E’ una pialla con angolo di seduta a 12° e lama bevel up, regolazione della profondità di taglio e bocca regolabile. Ma la caratteristica particolare è sicuramente la sua lunghezza, ben 14 pollici, come una jack plane. Questa pialla risulta molto utile anche come smoothing. Il suo peso e la stabilità di una bevel up ne fanno un attrezzo di gran pregio.

La #140 è un pialletto particolare che ha una lama con conformazione skewed e il lato laterale destro smontabile, cosicché la pialla si trasforma in un pialletto per tagliare efficientemente battute anche traverso vena. Con il lato inserito al suo posto può essere usata come una block convenzionale.

Pialle in Metallo per Spianare: Scrubs e Benches

2011-08-30T06:49:00.000-07:00

Stanley! E’ forse questo il marchio che più di tutti rappresenta la classica pialla in metallo. Dal 1867 fino ai giorni nostri le pialle metalliche col sistema di regolazione Bailey hanno dominato nei laboratori di falegnameria, vantando numerosissimi tentativi di imitazione, alcuni molto riusciti come Record, Sargent e Millers Falls (Foto seguenti).

Di tutta la produzione Stanley, il periodo migliore è quello comprendente i primi tre decenni del XX secolo (1907-1932), periodo in cui i modelli acquisirono tutti i miglioramenti funzionali importanti, prima di perdere in qualità di materiali costruttivi adoperati e precisione nelle realizzazioni.

Scrub planes

La prima pialla per spianare che si usa sul legno grezzo è lo sbozzino (scrub plane).

Essa ha una suola abbastanza stretta e il tagliente, senza controferro, è sagomato a forma di arco. La bocca è molto larga. E’ adatta a tagliare trucioli molto spessi ed è capace di rimuovere grosse quantità di legno, tanto da essere spesso utilizzata per portare rapidamente un pezzo allo spessore voluto.

Stanley fece due modelli di lunghezza diversa la #40 (foto) e la #40 ½ (più lunga).

Bench planes

Le bench planes Stanley vanno dalla #1 alla #8.

Tra queste si trovano altre misure intermedie, come di seguito indicato:

#1 13,97 cm

#2 17,78 cm

#3 20,32 cm

#4 22,86 cm

#4 ½ 25,52 cm

#5 ¼ 29,2 cm

#5 35,56 cm

#5 ½ 38,10 cm

#6 45,72 cm

#7 55,88 cm

#8 60,96 cm

N°1

N°2

N°3

N°4

N°4 1/2

N°5 1/4

N°5

N°5 1/2

N°6

N°7

N°8

Le altre case produttrici fecero delle misure uguali anche se spesso la numerazione del modello non seguiva lo schema Stanley.

La #1 e la #2 sono delle pialle veramente di piccole dimensioni e di limitata utilità, soprattutto la #1. A causa della loro più scarsa diffusione sono molto ambite dai collezionisti e raggiungono sovente quotazioni di centinaia di euro (anche migliaia per la #1).

La #3 e la #4 e la #4 1/2 sono utilizzate come smoothing planes. La #3 può essere preferita in qualche occasione per la sua grande maneggevolezza, soprattutto su pezzi difficili con venatura contrastante.

La #4 ½ torna particolarmente utile nella lisciatura di larghe superfici e per pareggiare i pannelli dopo aver incollato i pezzi.

La #5 ¼ è forse uno dei modelli meno utili. Monta la stessa lama della #3 ma è più lunga, quasi una Jack Junior. Infatti fu molto utilizzata dai ragazzi nelle scuole come pialla da tirocinio.

La #5, detta anche Jack plane è forse la misura di pialla più diffusa, scelta spesso come prima pialla da acquistare. La sua maggiore lunghezza, unitamente alla ottima maneggevolezza ne fa la pialla di elezione per rendere il pezzo uniforme e abbastanza piano.

La #5 ½ e la #6 possono tornare utili come jack planes su pezzi di generose dimensioni.

La #7 e la #8 sono pialle da livellamento, chiamate anche jointer perché utilizzate per spianare i bordi delle tavole prima di incollarle a formare pannelli.

Pialle in Legno per Sagomare

2011-08-29T14:32:00.000-07:00

Le pialle in legno per sagomare comprendono una tale varietà di tipi e forme diverse da rendere difficile la loro descrizione in maniera dettagliata. Rispetto alle pialle utilizzate per spianare, le pialle per sagomare, con qualche eccezione, hanno la possibilità di poter espellere il truciolo lateralmente, anziché dalla parte superiore.

Questo risulta essere un ottimo accorgimento per evitare che i trucioli, più spessi in questo tipo di pialle, possano incastrarsi e penalizzare il funzionamento dell’utensile.

Si possono individuare i seguenti gruppi di pialle per sagomare, in base alla loro funzione:

Pialle per creare battute (rabbeting planes)

Pialle per creare scanalature (grooving planes)

Pialle per modanature (moulding planes)

Pialle per battute.

La comune sponderuola (foto sopra) la cui misura standard è di circa 24 cm, è costituita da un corpo di forma rettangolare. La sua caratteristica è di avere una lama appena più larga della suola che si restringe nella parte superiore, bloccata mediante un cuneo; un’apertura di forma circolare attraversa il corpo pialla per permettere l’eliminazione dei trucioli.

Il ferro (lama) è posizionato con un angolo di circa 50° con lo smusso rivolto verso il basso (bevel down); qualche volta la lama è messa leggermente di traverso rispetto alla suola (skewed), cosa che solitamente migliora il grado di finitura ottenibile.

Normalmente senza manico, questo è presente invece in qualche modello di dimensioni più generose. Nella foto seguente si può ammirare una sponderuola dotata di manico, con la lama angolata (skewed) e fornita di lama ausiliaria che permette la creazione di battute attraverso vena.

Questo tipo di pialla si usa di solito posizionando un listello squadrato che funga da guida sul pezzo sul quale bisogna creare la battuta e contro il quale si tiene saldamente la sponderuola durante il taglio.

L’evoluzione della sponderuola portò alla nascita di modelli dotati di ausili prima fissi e poi mobili per regolare la profondità di battuta e la sua larghezza. Questi modelli (filletsters) sono dotati solitamente di una sola apertura laterale e spesso sono equipaggiati con lama ausiliaria per tagli attraverso vena.

Pialle per scanalature

Queste pialle sono utilizzate per scavare dei solchi, solitamente più profondi che larghi, ad una certa distanza dal bordo.

La loro caratteristica fondamentale è quella di possedere una sorta di slitta metallica come suola, che è fissata al corpo pialla con delle viti e consta di due pezzi, uno anteriore e l’altro posteriore. Lo spazio tra questi crea un’apertura in cui si inserisce il ferro. Anch’esso è particolare in quanto dotato di una scanalatura posteriore che si inserisce nella slitta metallica conferendo stabilità ed evitando movimenti laterali. Nella parte superiore della pialla il ferro è fermato dal cuneo.

In questo tipo di pialle non mancano mai la guida parallela che determina la distanza dal bordo alla quale il solco viene scavato e uno stop di profondità.

Il corpo pialla possiede due grossi fori in cui si inseriscono due bracci che scorrendo all’interno di essi e sostenendo la guida parallela, permettono di regolare la distanza di taglio dal bordo. Due cunei provvedono a bloccarli nella posizione desiderata. Nel modello classico mostrato in figura lo stop di profondità è regolato mediante una manopola a vite, situata nella parte superiore.

Anche qui si ritrovano diverse variazioni sul tema e una certa diversità di modelli si riscontra tra Gran Bretagna-Stati Uniti e l’Europa continentale. Di seguito alcune immagini.

La slitta metallica è sempre più sottile della lama, in modo da permettere lo scorrimento nel solco.

Molti modelli hanno in dotazione lame con taglienti di larghezza diversa, così da consentire un maggior campo d’azione. Una lavorazione tipica di questo attrezzo è quella di creare scanalature per l’inserimento dei pannelli di ante o per fondi di cassetti o ancora per schienali di mobili.

A questa categoria appartengono pure le pialle per creare unioni a dente e canale, tipiche nella costruzione dei pannelli delle ante e dei piani in genere.

Pialle di questo tipo si ritrovano solitamente in coppia, una per scavare il canale e l’altra per formare il dente. Bisogna possederne varie coppie per lavorazioni con misure differenti.

Un’altra importante variante è la pialla per tagliare scanalature attraverso vena (dado plane, a destra nella foto). Questa è caratterizzata dalla presenza davanti alla lama principale, di una lama ausiliaria che serve a recidere le fibre ai lati del canale, permettendo così un taglio più efficiente.

Pialle per modanature.

Questo gruppo di pialle, sicuramente il più numeroso, vista la enorme quantità di profili diversi che è possibile creare, serve a tagliare modanature atte ad abbellire i bordi dei piani e a creare cornici dalle forme più disparate. La loro origine risale al Rinascimento, epoca in cui il ritrovato interesse per l’architettura classica influenzò tutte le arti. Anche gli ebanisti vollero impreziosire i loro manufatti con dei motivi che richiamassero le forme tipiche dell’architettura Dorica.

La pialla per modanature ha l’apertura laterale tipica delle pialle per sagomare, sebbene si ritrovano anche modelli con apertura superiore (di solito di dimensioni generose). Sono di forma rettangolare, spesso con la parte inferiore del corpo pialla più larga.

Siccome hanno dei taglienti che per creare il profilo operano sia in orizzontale che lateralmente, alcune di queste pialle sono costruite in modo da venir utilizzate tenendole leggermente angolate (spring angle) per massimizzare l’efficienza di taglio su tutte le porzioni della lama.

Molto spesso si ritrovano con inserti in legno di bosso (boxing) che servono a minimizzare il consumo di porzioni della suola soggette ad un forte attrito

Uno dei sottotipi più diffusi di pialle per modanare è costituito dalle pialle per creare profili tondeggianti, concavi o convessi (hollow and round). Anche in questo caso si ritrovano di solito a coppie che differiscono per il raggio di curvatura della suola.

Pialle in Legno per Spianare

2011-08-29T14:10:00.000-07:00

La pialla per spianare (bench plane) rappresenta uno degli attrezzi indispensabili per la lavorazione del legno. Tale attrezzo permette di rimuovere trucioli di spessore regolabile e viene utilizzato per spianare la superficie di un pezzo di legno, per squadrarne i lati e levigarlo alla perfezione.

Molto spesso di auto-costruzione, queste pialle si ritrovano praticamente in ogni taglia, spesso create apposta per un particolare tipo di lavoro. Non sono rari esemplari che superano il metro di lunghezza o addirittura, come nel caso di un tipo utilizzato dai fabbricanti di botti, installate capovolte su due cavalletti e sulle quali il pezzo di legno veniva spinto per la piallatura (una trovata in una bottega di bottaio a New York misurava 275 cm, per 57 kg di peso!).

A parte le numerose variazioni dal tema, tre sono le bench in legno che non possono mancare nel laboratorio: la pialla (Jack plane; lunghezza 40-43 cm), il piallone (Trying plane; lunghezza 50-60 cm e oltre) e la pialla da finitura (Smoothing plane; 20-23 cm, solitamente senza manico), utilizzate rispettivamente per sgrossare la superficie, renderla perfettamente piana e lisciarla, pronta per la

finitura.

La regolazione del ferro (lama) in questo tipo di pialle richiede un po’ di pazienza per trovare la posizione più adatta alla piallatura. Con un po’ di pratica l’ operazione richiederà poco tempo e sarà fatta con facilità.

Pialle per superfici curve

Queste pialle venivano utilizzate per spianare superfici curve, concave o convesse. Abbastanza comuni sono le pialle a compasso con curvatura della suola fissa o regolabile.

Una gran quantità di modelli furono creati per i fabbricanti di botti, atti a piallare le superfici curve tipiche di quei contenitori.

Pialle di Transizione

Le pialle indicate con questo termine sono appunto pialle di transizione, ibridi tra le pialle in legno e quelle in metallo. Hanno il corpo pialla in legno sul quale è creato uno scavo in cui viene inserita il frog, tipico quest’ultimo delle pialle in metallo. In questo modo si hanno a disposizione tutte le regolazioni fini proprie del sistema Bailey, semplificando la produzione e contenendo i costi. Prova ne è il gran numero di modelli che i produttori, Stanley fra i primi (18 modelli diversi), hanno messo a disposizione, con misure che vanno dai 18 cm ai 76 cm.

Per la regolazione dell’ apertura della bocca, in queste pialle, la suola lignea fornisce col suo spessore appoggio alla parte inferiore della lama. Il frog, più corto che nei modelli metallici, complementa l’appoggio della lama per la parte superiore.

Questo obbliga ad un perfetto allineamento tra frog e letto ligneo. Quando si sposta il frog in avanti o indietro per regolare la bocca si perde questo allineamento rendendo l’appoggio per il ferro meno efficiente.

Non molto apprezzate dai collezionisti, sono state tuttavia molto diffuse e popolari, unendo il feeling della pialla in legno alla innovazione tecnica del sistema di regolazioni introdotto da Stanley.

Affilatura della lama

2011-08-29T13:36:00.000-07:00

Una pialla anche se perfetta non serve a nulla senza una lama affilata a dovere.
L’affilatura è un processo dalle dinamiche abbastanza complesse e il risultato ottenuto è frutto di numerose variabili che possono entrare in gioco. La qualità dell’acciaio è determinante per ottenere un filo solido e duraturo, così come il processo di tempra che, nonostante l’utilizzo di procedure standardizzate, mostra spesso risultati non sempre completamente riproducibili. Anche il metodo di affilatura può influenzare il risultato ed è necessaria la dovuta esperienza per raggiungere le prestazioni migliori. Nella descrizione di seguito illustrerò il metodo da me adottato per affilare le lame, metodo che mi restituisce degli ottimi taglienti.

Il tagliente affilato è il risultato di passaggi successivi su abrasivi a grana sempre inferiore e affinché il tagliente sia perfetto occorre affilare non solo sullo smusso ma anche sul retro della lama che deve essere perfettamente piano.

La prima cosa che si può fare è controllare la squadratura della lama, importante per evitare problemi di regolazione in fase operativa. Molto spesso le lame sono tutt’altro che squadrate, a maggior ragione se si tratta di lame datate.

Con una squadra si controlla che il tagliente sia a 90° rispetto ai lati.

Se così non è si può utilizzare una mola a secco per correggere.

A volte si trovano lame con angoli di smusso molto diversi da 25° (un valore comune per lo smusso principale) o con taglienti molto rovinati. In questi casi si può utilizzare sempre la mola a secco per riportare il tutto verso i parametri richiesti, facendo molta attenzione a non surriscaldare la lama. Una vaschetta con acqua fredda vicino alla mola, dove immergere la lama molto frequentemente per raffreddarla, sarà di grande aiuto.

Per rendere il tagliente il più diritto possibile lo si può montare sul controferro, lasciandolo sporgere di pochi decimi di mm e strofinare sulla carta abrasiva da 150 attaccata al vetro con colla spray riposizionabile, avendo l'accortezza di tenerlo in posizione verticale rispetto al piano

Si comincia quindi con la spianatura del retro nella porzione che interessa, quella al di sotto dello slot dove scorre il controferro.

Questa operazione può essere effettuata utlizzando carta abrasiva da 150 e quindi 240. E’ importante tenere la lama perfettamente aderente alla lastra di vetro esercitando una discreta pressione e distribuendola in modo uniforme.

Il primo step di affilatura dello smusso è fatto sulla carta abrasiva da 150, utilizzando una guida (Stanley in questo caso) che serve a mantenere l'angolo desiderato. Il processo è portato avanti fino a che non si forma il burr, un microricciolo metallico sul retro del tagliente che può essere riscontrato toccando la parte col polpastrello del pollice (attenzione a non tagliarsi!)

Durante lo scorrimento sulla carta abrasiva è bene fermarsi quando il ferro comincia a riscaldarsi e permettere la dissipazione del calore prodotto.

Per queste operazioni al posto della carta abrasiva si possono usare delle pietre diamantate che hanno il vantaggio di funzionare in umido, permettendo un’azione abrasiva continua. Una DMT combinata (nera/blu) può andar bene per lo scopo.

Si passa quindi all’utilizzo di pietre ad acqua giapponesi. Io utilizzo una a grana grossa (800) e l'altra a grana fine (6000) (volendo si può aggiungere anche una grana intermedia).

Si ripete lo stesso processo mantenendo l’angolo allo stesso valore, prima sulla pietra a grana grossa e quindi a seguire su quella a grana fine.

A questo punto lo smusso principale è perfettamente affilato. Per rendere la ripetibilità del processo di affilatura un’operazione veloce si può aggiungere (è raccomandabile) uno smusso secondario (microbevel) di qualche grado. Si può cioè settare sulla guida un angolo maggiore (la guida mostrata permette affilature dai 25° ai 35° con avanzamento di 5°) e ripetere lo step di affilatura. In questo caso basterà affilare solo sulla pietra a grana fine per avere un microbevel affilato a rasoio.

Si completa il procedimento passando il retro della lama sulle pietre giapponesi, prima grossa e poi fine, avendo cura di farlo aderire perfettamente durante l’abrasione. A questo scopo possono essere usati i bordi delle pietre.

Affilatura del controferro.

Anche il controferro ha bisogno di essere preparato a dovere.

L’operazione è facile, favorita dalla duttilità del metallo.

Dopo aver provveduto alla sua squadratura, per assicurarsi che aderisca perfettamente alla lama si spiana il bordo anteriore interno sulla solita carta abrasiva sul vetro, tenendo il pezzo leggermente più basso del piano su cui sta scorrendo.

Il lato esterno viene lucidato a dovere per permettere ai trucioli di scivolare con maggiore facilità.

Un angolo di smusso a 25° e un microbevel a 30° permette l'utilizzo della pialla in molte situazioni comuni.

Restauro Pialle in Legno

2011-08-28T12:51:00.002-07:00

Una pialla in legno è un attrezzo molto semplice, costituito essenzialmente da un corpo di legno, una lama (spesso con controferro) e un cuneo per tenerla ferma. Tuttavia una vecchia pialla ha quasi sempre bisogno di attente cure per poter ritornare a produrre trucioli.

La prima operazione da fare è quella di smontare l’attrezzo nelle sue parti. Solitamente anni di inutilizzo rendono difficoltosa la rimozione del gruppo di taglio. Per avere facilmente successo senza danni occorre dare qualche mazzolata decisa sul bordo posteriore della pialla. Ferro e controferro, se arrugginiti, possono essere trattati per 8-10 ore in un bagno d’aceto e quindi puliti con spazzola metallica attaccata al trapano a colonna.

Uno degli inconvenienti più frequenti che si riscontrano nelle vecchie pialle in legno è l’allargamento eccessivo della bocca (nella maggior parte dei casi non regolabile), dovuto principalmente all’utilizzo e alle frequenti spianature della suola che inevitabilmente conducono a questo risultato. C’è da aggiungere che spesso i ferri di queste pialle hanno uno spessore variabile, maggiore vicino al tagliente, minore al lato opposto (ciò allo scopo di migliorare la loro stabilità quando sono incastrati in sede), per cui esso diminuisce man mano che la lama viene affilata e di conseguenza ciò si riflette sul grado di apertura della bocca. La cura a tutto ciò consiste nel rifare la bocca mediante l’inserimento di un pezzo di legno posizionato a tale scopo.

Si prepara un tassello di legno di forma simile a quella illustrata in figura, raccomandando di utilizzare un legno o della stessa specie o di consistenza simile al corpo pialla, in modo da evitare una futura usura non uniforme (le frecce indicano il senso della venatura). Lo spessore è 0,5-0-8 cm e la mortasa leggermente meno profonda, in modo da consentire un pareggio preciso in una fase successiva.

La toppa va posizionata in modo che col ferro montato l’apertura sia tra pochi decimi di mm e 1,5 mm a seconda del tipo di pialla e del lavoro che deve compiere. Dopo il bedano, una piccola router plane aiuta molto a compiere un lavoro preciso

Una volta che il pezzo di ricambio è incollato al suo posto si pialla la parte eccedente e si rispiana tutta la suola.

La lama deve essere assolutamente stabile per evitare che si sganci dalla sua sede o che dia luogo al fenomeno del chattering (saltellamento) sul pezzo da piallare. E’ essenziale per bloccare saldamente ferro e controferro nella loro sede che il cuneo di legno abbia una angolazione tale da incastrarsi perfettamente. Spesso il cuneo e/o la lama non sono originali di quella pialla o è necessario, perché andato perduto, rifare il cuneo di bloccaggio.

Per prima cosa si prepara un pezzo di legno duro largo pochissimo più della lama e un po’ meno dell’apertura in cui si va ad inserire.

Si taglia il pezzo in modo che esso possa incastrarsi per tutta la lunghezza disponibile tra il gruppo ferro-controferro e i due slot appositamente presenti.

Con una matita molto ben affilata si tracciano due line che determinano la posizione dei due corni del cuneo.

Il lavoro di taglio viene fatto con sega, raspa e carta vetro, fino ad ottenere la forma mostrata in figura. Si smussano le punte in modo da favorire lo scivolamento dei trucioli e per lo stesso motivo il cuneo va troncato ad un paio di cm dalla bocca.

Le pialle in legno sono sensibili ai cambiamenti di temperatura, per cui è buona norma lasciarle ambientare nel nuovo luogo di lavoro per almeno quindici giorni. Inoltre è meglio lasciarle assestare senza il cuneo inserito, per evitare eventuali spaccature.

Si può quindi procedere a spianare la suola, avendo cura di non eccedere con l’azione per evitare ripercussioni sulla apertura della bocca. A differenza delle pialle in metallo in questo caso l’operazione è davvero semplice e veloce. Occorre una lastra di vetro spessa almeno 1 cm su cui attaccare della carta abrasiva con colla riposizionabile e far scorrere avanti e indietro la pialla. Grana 150 e 240 andranno bene per portare a termine l’operazione. La pialla va spianata con il ferro montato e retratto, naturalmente.

Un altro frequente problema delle pialle in legno è l’intasamento della bocca, favorito dalla particolare conformazione della cavità soprastante. Se si presenta questo problema procedere controllando i seguenti punti:

Assicurarsi che l’interno della cavità che ospita il tagliente abbia la corretta simmetria e non presenti asperità che potrebbero impedire lo scivolamento dei trucioli.

Assicurarsi che il ferro sia adatto alla pialla, soprattutto che la sua larghezza sia appena minore della larghezza della bocca. Inoltre è quanto mai necessario che esso sia perfettamente squadrato.

Assicurarsi che il controferro sia posizionato in modo corretto rispetto al ferro e che la sua superficie sia lucida e favorisca lo scivolamento dei trucioli.

Individuare il punto esatto in cui i primi trucioli si bloccano ed agire di conseguenza.

Utilizzare la minima protrusione possibile della lama in relazione al lavoro da svolgere.

Per mantenere il legno sempre elastico si può applicare una finitura ad olio (olio di lino crudo può andare bene) e rinnovarla periodicamente.

Restauro Vecchie Pialle - Introduzione

2011-08-28T12:51:00.000-07:00

Quali modelli e dove acquistarli

Quando si parla di pialle antiche si fa riferimento solitamente a modelli che vanno fino ai primi quattro decenni del ‘900. Visto che il declino di questi attrezzi cominciò in misura significativa dopo la II Guerra Mondiale, tra le pialle “Vintage” si ritrovano modelli professionali di qualità eccelsa.

Per quanto riguarda i modelli in legno bisogna subito dire che la stragrande maggioranza di esemplari fabbricati industrialmente, catalogabili e databili sono di provenienza anglosassone. In Inghilterra e quindi negli Stati Uniti furono prodotti milioni di esemplari, il più delle volte di ottima fattura e disponibili ancora oggi come usato in grandi quantità. L’Europa continentale si distinse soprattutto per la produzione Olandese e Tedesca, mentre negli altri paesi (Italia ad esempio) è difficile trovare esemplari di produzione industriale, essendo la maggior parte di autocostruzione e purtroppo sovente in condizioni non ottimali.

Solitamente le pialle in legno sono meno ambite dai collezionisti, più a buon mercato e hanno spesso ottime lame.

Una fonte dove reperire questi attrezzi sono le aste on line (ebay etc.). Spesso per poche sterline e, se il peso non è eccessivo, convenienti spese di spedizione, è possibile acquistare una pialla in legno su ebay uk. Non ci sono molte regole da seguire per acquisire una buona pialla in legno. Ecco cosa guardare:

Se c’è il nome del produttore

Se la lama ha la dicitura (Sheffield made - warranted), indice solitamente di buona qualità

Che non abbia spaccature nel corpo

Che la bocca sia abbastanza stretta da non comprometterne l’efficienza.

Il bello delle pialle in legno è che, essendo appunto costituite di legno sono facilmente riparabili e rigenerabili.

Per le pialle in metallo il discorso cambia completamente. Sono più ambite dai collezionisti, hanno di solito una rigorosa classificazione e le loro quotazioni arrivano facilmente a centinaia di euro o anche migliaia per i modelli rari.

Gli Stati Uniti la fanno da padrone come produzione e numero di marchi disponibili, seguiti a ruota dall’Inghilterra, mentre sono scarsi marchi presenti in altri paesi. Il marchio Stanley è sicuramente quello più conosciuto e diffuso per le pialle metalliche. Nata come produzione di livelle e righe (Stanley, the Rule and Lever company), fece presto del commercio di pialle uno dei suoi punti di forza, soprattutto dopo l’acquisizione di alcuni brevetti da Leonard Bailey. Ben presto il modello Stanley fu copiato da numerose altre aziende tra le quali si distinsero per qualità di prodotti e longevità la britannica Record e le Americane Millers Falls, Union, Winchester, Sargent e molte altre. Il meglio della produzione Stanley, ma anche degli altri marchi, si ebbe tra l’inizio del ‘900 e l’inizio della II Guerra Mondiale. Dopo la guerra, infatti, sia per l’importanza sempre minore che ebbe questo utensile, sia per risparmiare sui materiali, la qualità della produzione decrebbe in maniera sensibile. Stanley esportò la produzione anche in altri paesi, come Inghilterra, Canada e Australia, sebbene le pialle made in USA rimangono quelle più ricercate e qualitativamente migliori. Anche in questo caso le aste on line (ebay) o siti specializzati nella loro vendita costituiscono le maggiori fonti di approvvigionamento. Nell’acquisto di una pialla vintage in metallo è importante:

Che non ci siano spaccature nel corpo o nel frog (sono difficilmente riparabili).

Che la pialla sia completa di tutti i suoi componenti (acquistarli separatamente è possibile ma a caro prezzo).

Conoscere la marca e il periodo di produzione.

Che la lama non presenti eccessivo pitting (presenza di microcrateri dovuti alla corrosione, soprattutto in prossimità del tagliente).

Dinamiche della Piallatura Manuale

2011-08-01T16:57:00.000-07:00

Senso della venatura.

Nelle due figure sopra è mostrata schematicamente l’azione della lama della pialla sulle fibre del legno. Quando la pialla taglia lungovena i trucioli prodotti si separano seguendo la direzione delle fibre che tendono ad uscire dal pezzo in lavorazione. Al contrario, controvena, l’azione del tagliente tende a produrre delle microspaccature delle fibre che si manifestano col fenomeno del tear out (strappamento). Per questa ragione è fondamentale stabilire il senso della venatura prima di iniziare a piallare.

Quello che però capita più spesso è che si ritrovano sullo stesso pezzo in lavorazione zone a venatura contrastante per cui è necessario adottare altri accorgimenti che vedremo nei paragrafi successivi.

Angoli di taglio (pitch)

Quando la lama di una pialla scivola sul legno esercita un’azione di taglio che tende a separare le fibre. I trucioli vengono aiutati a formarsi dall’azione di leva della lama stessa. L’angolo di taglio è dato dalla inclinazione del tagliente rispetto al pezzo.

In una pialla con configurazione bevel down (smusso rivolto verso il basso) esso dipende unicamente (a meno di non usare un back bevel) dal’angolo di seduta della pialla. Con la conformazione bevel up (smusso rivolto verso l’alto) l’angolo di taglio sarà dato dalla somma dell’angolo di seduta della pialla e l’angolo di smusso. Secoli di utilizzo ed anche prove recenti hanno dimostrato che un angolo di taglio di 45° (detto Common pitch) è un buon compromesso per ottenere una piallatura efficiente nella maggior parte dei casi. Un maggior angolo è comunque richiesto ed opportuno nel caso di legni duri e/o altamente figurati. Accanto ad un Common pitch abbiamo lo York pitch (50°), usato per legni duri e spesso per sponderuole e pialle per battute. Angoli di 55° (Middle pitch) e di 60° (Cabinet pitch) sono frequenti nelle pialle da modanatura. Angoli minori di 45° (Low pitch) sono spesso usati per piallare il legno di testa.

Smusso della lama.

Che angolo di smusso bisogna utilizzare? Più acuto è l’angolo di smusso, maggiore sarà la sua capacità di taglio. Ma un tagliente troppo sottile, oltre ad essere più fragile, riesce molto più difficilmente a dissipare la grande quantità di calore che si genera durante la piallatura e perderà molto presto il filo. Anche le lame più performanti difficilmente possono sopportare angoli di smusso inferiori a 20° e, solitamente 22°-40° è il range di angoli comunemente utilizzabili (dipende molto dalla qualità dell’acciaio). Man mano che aumenta l’angolo di smusso più difficile sarà ottenere un tagliente affilato e aumenta molto la resistenza che si oppone al taglio col rischio di surriscaldamento.

Bevel down.

Nelle lame bevel down l’angolo di smusso non influenza l’angolo di taglio; lo smusso utilizzato in queste lame è intorno ai 25-30°, compromesso tra resistenza del filo e capacità di taglio. E’ possibile aumentare l’angolo di taglio inserendo un back bevel di 5-10° sulla superficie della lama opposta allo smusso (figura sotto, l’angolo è esagerato per migliore visualizzazione). In questo modo si può utilizzare una bench plane ad un angolo maggiore che sarà la somma dell’angolo di seduta più il back bevel.

Bevel up

Nelle lame bevel up lo smusso è determinante per l’ampiezza dell’angolo di taglio. Se si utilizza un angolo di seduta della pialla basso (12° è una misura comune per pialle low angle), allora si potranno avere angoli di taglio dai 30-32° fino a oltre 50°, semplicemente cambiando la lama in dotazione con una uguale ma con smusso diverso.

Un altro modo di modulare l’angolo di taglio consiste nell’orientare la pialla e quindi la lama in maniera obliqua rispetto al pezzo. Si avrà un cosiddetto taglio skewed. In questo caso l’angolo di taglio è minore rispetto a quello ottenuto spingendo l’attrezzo lungo una linea retta. E’ una possibilità molto utile quando si piallano legni dalla venatura mutevole. Semplicemente orientando l’attrezzo verso destra o sinistra e variando l’angolo di rotazione si può ricercare il migliore risultato ottenibile.

Profondità di taglio, regolazione della bocca e del controferro.

Un taglio più pulito, con minore tendenza allo strappamento, è naturalmente favorito dalla minima proiezione del tagliente fuori della suola. Molto importante è cercare di piallare lungovena e tenere la bocca più chiusa possibile e ben livellata nella porzione davanti al tagliente. La compressione infatti delle fibre subito prima del taglio contribuisce a diminuire il tear out. Con poca lama e bocca stretta però non è possibile asportare un maggiore quantità di materiale. Se ciò può essere il goal di una pialla da smoothing, non lo è certamente per una jointer e ancor meno per una jack. In questo caso c’è bisogno di un po’ di ferro in più e una bocca più larga che favorisca il passaggio agevole dei trucioli. Un altro elemento che entra in gioco in queste dinamiche (nelle pialle con ferro bevel down) è sicuramente il controferro. Esso ha lo scopo di aumentare l’angolo di fuoriuscita dei trucioli subito dopo il loro taglio e se ben settato contribuisce ad evitare lo strappamento delle fibre.

Esso è posizionato in prossimità del bordo del tagliente. La distanza varia da pochi decimi di mm a circa 1,5 mm, a seconda della lavorazione e del tipo di legno da piallare. La combinazione della regolazione di profondità di taglio, apertura della bocca (quando naturalmente essa è variabile) e controferro contribuiscono a dare il risultato di un taglio efficiente. Le pialle bevel up non hanno controferro.

Stabilità del tagliente

Uno dei problemi di tutte le pialle è quello di riuscire ad ospitare la lama in modo che essa sia assolutamente stabile. Una lama instabile non darà buoni risultati e tenderà a saltellare sul legno (chattering) nel caso ci siano troppe vibrazioni. In questa dinamica sono favorite le pialle con lama bevel up, in quanto la lama appoggia al letto per una porzione maggiore rispetto alle bevel down. Nelle bench planes è fondamentale avere un frog dalle superfici spianate che prenda contatto con la base in modo preciso. Le pialle Stanley Bedrock ed equivalenti sono favorite in quanto hanno una superficie di contatto tra frog e base notevolmente più ampia, garanzia di maggiore stabilità.

Nelle pialle in legno il fenomeno della instabilità del ferro è altrettanto frequente e dipende direttamente dalla accuratezza con cui è realizzata la seduta e dalla assoluta precisione di realizzazione del cuneo che tiene fermo il gruppo di taglio ferro-controferro.

Livellamento e Lisciatura

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Il livellamento, cioè un pezzo perfettamente piano, si ottiene utilizzando pialle di maggiore lunghezza, una #7 in genere o anche una #8, per pezzi molto lunghi. In generale più è lunga la pialla più è facile ottenere superfici perfettamente piane.

Una pialla azionata su di una superficie piana, produce idealmente un truciolo lungo quanto tutto il pezzo che si sta piallando.

Lisciatura.

L’operazione finale consiste nell’ottenere una superficie perfettamente liscia e, nella maggior parte dei casi, pronta per la finitura. Per fare ciò si usa una smoothing plane, una pialla corta capace di tagliare trucioli sottilissimi e trasparenti. A seconda del lavoro da fare si può usare una #3, una #4 o anche una #4 ½.

La lama deve essere affilatissima e il tagliente diritto, arrotondato solo alle due estremità per evitare di lasciare segni sul pezzo da lisciare (vedi disegno).

Una tipica pialla da smoothing in legno è quella mostrata nella figura sotto, con il corpo a forma di barca (coffin plane) che favorisce il taglio di trucioli larghi riducendo però la frizione totale dell’attrezzo.